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坐着欧铁游欧洲之布拉格篇1天
  • 2015年1
  • 北京
  • 欧洲

人羡慕几十年前的欧洲孩子的童年。但是,问题来了,为什么这幅图上的女娃娃们都那么不开心呢?
哎呀,原来是边上这位纵横宇宙江湖的美国黑蜀黍来“做客”了,怪不得大家都乐不起来了。

这船似乎就是诺亚方舟吧,然而这回诺亚摊上大事了,这么热的天,一艘小船还超载这么多,又不装空调,猪牛马羊躺倒了一片,诺亚今后可怎么拯救世界啊 ?

军事玩具是男人从小到大的心魔,打打杀杀的理想无时不刻在胸中蠢动,血液中似乎永远有流血和牺牲的基因。这个场景应该是一战中分属两大阵营的捷克美国战斗的情景。

有战争就有伤亡,战地救护的情景以及神父补全了战争中往往被人忽略的另一面。
不知道沉迷于战争游戏的小男孩会不会因此意识到战争的残酷性。

有趣的明信片展示了洋娃娃的制作流程。

不过,纵观全馆的洋娃娃,真的是没有一个能媲美芭比。当所有人都把女孩当成未来的妈妈看待,给她们一堆嗷嗷待哺,没有行动能力、需要百般呵护的“婴儿”照顾时,一个美国女人---露丝·汉德勒却看懂了所有女孩的梦想,那就是成为一个美丽的、时尚的、能干的和自信的女性。于是,在1959年3月9日,芭比这个有着女孩的清纯面孔,却有着模特的魔鬼身材,带着无所不能的光环的女神出世了,在50多年的岁月里,不老的她先征服了美国的女孩,再赢得了全世界女孩的心。

大家看到这张图会不会在心里犯嘀咕,这是芭比娃娃展厅吗?
不会和成都的那个世界上最丑蜡像馆一样是“农贸服装发布会”吧 ?
且慢下定论,其实这是世界上第一款芭比娃娃(1959年)的放大版 。现在看来是有些乡土气息了。感觉在展厅门口摆上这样一个芭比,的确会让不明争相的访客有心理落差。

芭比娃娃的发展历程在各个展柜得以表现出来。
我们可以看到1959年的最早的三款芭比(图中穿条纹泳衣的芭比)。
尽管头部和发型还不是结合得很完美,但是造型上已体现了成人化的审美观。
虽然芭比因过于性感和完美而招致不少争议和抨击,但是谁也挡不住全世界女孩们对她的万般宠爱。

芭比的形象随着时代的变迁而渐趋多元化,全方位地展示美国文化的丰富性,
这一展柜展示的主要是运动风的芭比。

这个展柜可不要小觑,含金量十足啊。芭比身着的服装多为大牌时装设计师设计的。
据统计,前前后后有70几位世界顶级设计师为芭比设计时装。
这些由著名设计师精心设计服装的芭比经常在拍卖会上拍出几十万美金的天价。

中国格格芭比、日本和服芭比、埃及艳后芭比, 黑人芭比......
 看到如此众多的各种民族风的芭比,点点同学也是开心得不行,直呼过瘾。

许多造型典雅,气质超群,服饰精致的芭比是市面上难得一见的。
感觉已经超出了女孩玩具的范畴,更适合成人收藏。

罕见的芭比妈妈和芭比婴儿。

除了芭比娃娃的经典形象外,还有许多芭比公司全球名人堂推出的名人特别版。
有迈克尔·杰克逊、奥黛丽·赫本、玛丽莲·梦露、猫王,甚至还有爱因斯坦。
2014年5月,范冰冰成为入驻芭比全球名人堂首位中国明星。

著名的电影人物当然也是芭比全球名人堂不可或缺的部分,哈利·波特,蝙蝠女等也栩栩如生地出现在展柜中。不过,这位哈利·波特是不是太休闲了点,要身穿沃格霍茨魔法学校的校服,手持屠龙长剑才有范儿啊。

看到呆萌的阿尔伯特大爷被众美女环绕,感觉混搭得也蛮和谐的 。事实上,大科学家还真的难过美人关呢,当年爱因斯坦耄耋之年还和苏联的美女间谍传出绯闻,更不用说他的传人霍金了,都坐在轮椅上了,还能离婚并且娶了自己的女秘书 。物理学家(physicist)的physical strength真不是浪得虚名啊 。

芭比之所以如此受到女孩欢迎。就是因为她赋予了女孩们最丰富的想象力。

从公主到职场精英,从球星到宇航员,千面女郎的形象满足了女孩的梦想。让她们知道了女孩除了扮演抱娃娃的妈妈这样的单调角色外,还有那么多美丽的选择,从而在心中萌发了自由、独立和爱的梦想。

陪着女儿在小小的玩具博物馆流连良久,从各式各样的玩具中真的能解读出许多有趣的东西。但是觉得比较可惜的是,馆内并没有多少捷克的国宝--木偶展出。捷克人将木偶视为国宝,是因为木偶对捷克人的复兴有特殊的意义。15世纪初,捷克的宗教改革势力在白山战役中被罗马教廷击败,从此被信奉天主教的哈布斯堡王朝统治三百多年,捷克人也被迫改说德语,为了避免民族文化消亡,捷克人悄悄借助木偶用捷克语为孩子表演木偶剧,到十七世纪时,木偶剧在捷克已蔚然成风,陪伴捷克人见证了文化的重生。离开城堡前,我们在黄金巷也为点点买了一个身着捷克民族服装的木偶,并且远涉重洋带了回来。让她时时唤醒我们在布拉格的美好记忆 。 



 (三)午后闲趣

从玩具博物馆出来,觉得城堡之外再无城堡,也不想再徒步去周边的景点了。就在附近漫无目的地走走也不错。
 

远眺布拉格,期待着夜幕降临之时去老城广场逛逛。
西下的斜阳正在把那里晒得微微发热,那个热度正好,
就像喝完一扎捷克啤酒之后的微醺;又像切下一块牛排入口时的温润。
我们仿佛看到了生活的热气正在蒸腾。

绿树红瓦的童话色彩让人觉得这个城市似乎从未沧桑过。

从豆蔻年华到静好岁月,唯有笑容是永恒的风景。只有和相爱的心结伴行走,才能感到,
这个世界的心跳温暖而有力。

正想着怎么去伏尔塔瓦河对岸享受生活,居然就在城堡墙边看到一个卖捷克传统小吃烤甜圈的小摊,我能说那搭在城堡外的简陋棚子怎看怎么像违章建筑吗 ?不过捷克大妈可没管那么多,她一丝不苟地把面皮裹在一圆柱状的铁管上放进炉子里烤得外焦里嫩,然后让烤好的面圈在糖粉中滚动一圈,把面圈抖落下铁管,这烤甜圈就做好了。 

 不知不觉,我们又走到了总统府外面的广场。
傍晚时分的广场不复人流如织的盛况,显得空旷寂静。
漫步其上,我们颇为享受这属于自己的片刻时光。

捷克斯洛伐克共和国首任总统马萨里克(18-1937)的雕像静静地耸立在总统府大门斜对面。1918年由他、贝奈斯和斯特凡尼克创立的捷克斯洛伐克如今已成为历史。冷战后,一直貌合神离的捷克斯洛伐克出现分裂倾向,一直觉得没有被平等对待的斯洛伐克要求独立,彼时的前南斯拉夫境内由于各地区闹独立已经打得狼烟四起。驻斯洛伐克捷克籍军人也向布拉格发回暗语电报:“小伙子已经准备好了。”但是捷克斯洛伐克时任总统哈维尔没有被民族主义的邪火冲昏头脑,决定走和平路线。而这个想法正是秉承了马萨里克的治国理念。哈维尔的《1990年新年献辞》中有这样一句话:“我们第一任总统(马萨里克)写道:‘要耶稣,不要凯撒。’”,两年后,他做到了这一点,以深谋远虑化解了捷、斯两族的兵戎之灾,做出了最有利于两个民族的利益的选择。1992年11月25日,经过协商,捷克斯洛伐克和平分手。1993年1月1日起,斯洛伐克正式独立。

虽然走出城堡好远,点点同学还拿着城堡的导游图看个不停。
因为这是她第一次使用地图标注我们在城堡中的行走路线,在学校里可学不到这样“按图索骥”。在封闭的城堡里的漫步,反而变成开拓眼界之旅。方寸之间,其实大有乾坤。

岁月如流,美人如玉。不知宫闱深处,芳影何在?
小城广场周边全是旧时的皇宫,施瓦岑贝格宫斑驳的宫墙上是斯特恩柏格宫,施瓦岑贝格宫和萨尔莫夫斯基宫三个宫殿艺术展的广告。和施瓦岑贝格宫隔着广场相望的是斯特恩柏格宫(Sternberk ,捷克版的地图上称之为什坦堡宫或是星堡宫)。捷克国家美术馆的西欧古代美术部就在宫内,收藏有自十三世纪到十八世纪大量的欧洲名画,非常珍贵。法国美术部设在斯特恩柏格宫一楼,收藏有梵高、毕加索、布拉克 、夏加尔、塞尚、莫奈等名家的作品。可惜已经闭馆了,我们也无缘再次去领略栖身于此的文艺魅力了.

炽热的阳光慢慢褪成温柔的夕阳,广场上的人流也随着潮水一般地褪去,
连街头表演的艺术家都离开了。一时之间,万籁俱静下来,
 在广场一隅安坐片刻,环顾四周这经过历史与时光雕刻的建筑,
微微有一种奇妙的幻觉,这时候强烈意识到自己是到了一个遥远的所在,
遥远得似乎不仅穿过了空间,而且穿过了时间。

我们没有循原路从聂鲁达街返回老城,而是从城堡墙边著名的台阶拾级而下。
这个台阶也是徐静蕾的电影《有一个地方只有我们知道》的取景地。
在古老的高墙和漂亮的建筑夹峙下行走,有一种步入历史和生活深处的感觉。

蓦然回首,已是红尘万里踏过。
蝶梦半生,尤有苍穹云影可追。

两个小孩都不约而同地择窗而坐,就像小猫喜欢做的那样,不知道这是不是“小动物”的天性 ?
总之,坐窗台看众生万象在眼前穿梭往来,对于她们而言是件开心不已的事情。
这也许就是旅行意义的一个写照吧:不坐明窗看世界,十年寒窗也枉然。

在夕阳镀金的布拉格“皇城根儿”走过,有一种奇妙的感觉:无论中外,风流总被雨打风吹去。威权和奢华剥去华丽的外衣之后,无异于尘土。所有坚硬的壁垒只不过是内心虚弱的盔甲。这个曾经附属于欧洲第二大的奥匈帝国的国家,在一战之后并没有继承大国雄心,牺牲于西方的绥靖政策而被德国吞并,冷战之时,又因政见不同被苏联蹂躏,冷战之后还与斯洛伐克分家。然而版图越小,这个民族却越为人尊敬。已故前总统哈维尔说过的话是最好的解释。他说:“那些曾经危害我们的人.....不再是我们的主要敌人。那些国际上的危害力量也不是我们的主要敌人。今天我们的主要敌人是我们自己的恶习:漠视公德、空虚、个人野心、自私和互相倾轧。”正是这种闪耀着人性和道德光辉的治国精神使捷克民族得以立身世界,赢得尊严。

在皇权和极权早已崩塌为齑粉的今天,
森严的城堡才得以有童话的色彩和浪漫的情调。
 在美丽的图形和明暗线条交织的爱情函数里
 求索出最佳的答案       来定格柔软阳光里的你 。

老城广场之夜

布拉格巴黎,同样有美轮美奂的城市风貌,陶醉着阳光和梦想;同样有悠久的历史和灿烂的文化,挽留着脚步和心情;同样有一条不朽的河流,辉映着繁星和情怀,同样有美食和诗篇,浪漫着爱情和灵魂。漫步在布拉格的小巷后街,踩着和巴黎一样的小方石铺就的路面,那种触觉,让你仿佛回到了巴黎。但,他们依然是两座截然不同的城,巴黎就像波尔多的红酒,宜慢品,而布拉格则似皮尔森的啤酒,需畅饮。都能醉人,却韵味各异。
      也许,巴黎是太大了,而我们还没有足够的雄心,像凯撒征服埃及那样席卷所有该去的街区,然后霸气地宣称:”我来了,我看见了,我征服了。“,当我们站在蒙马特高地俯瞰巴黎时,我们更多的有一种望洋兴叹的感觉。作为天生具有部落性的人,城市越大,其实越有孤独感。因为你的步力、目力和能力所及,只是城市的百分之几。在巴黎,即使你可以在拉丁区等一些很有生活气息的街区体验到所有放纵、浪漫和暧昧,但是,人群一旦散开,就会像一把沙子一般,没入茫茫空城而不知所踪,后会无期,重归寂寞。
      对于巴黎,可能需要穷尽一生去探索。而布拉格则不然,老城区和小城区就集萃了她的精华。在方圆数平方公里的范围内,我们能从容地听岁月的钟声悠扬,看历史的潮起潮落,叹文化的万种风情,还能品生活的万般滋味。一切,似乎就像一杯啤酒,尽在掌握。我们感觉喝下它就可以和布拉格的灵魂对话。尽管是一种错觉,但是也好过在路上辗转奔忙一天才一睹芳容的疲惫。这,也是我更喜欢布拉格的原因。她让我们的行走变得不慌不忙,也让我们的旅行感受变得充实而温暖。

走下布拉格城堡,穿过小城区空旷的街道,才意识到饭点到了,各位小伙伴都奔布拉格食堂而去了。
走在街道上都可以听见回声了,肠胃也不失时机地“咕咕”回应起来。
心中顿时有千万遍“你妈喊你回家吃饭”在回荡。
 

圣尼古拉教堂一侧的街道骑楼下,餐馆林立。
大批的游人端坐走廊的餐桌边上悠闲地享受着美食,脸上挂着若有所思和心满意足的神情。
酒足饭饱的一刻,大脑缺血而致的满脸憨态就像我家点点当年喝完奶时那种满足的神情。

墙上是捷克著名啤酒“Pilsner Urquel“的广告牌。捷克是被称为”最古老的,口感最佳的淡金色啤酒”的皮尔森型啤酒的产地,而Pilsner Urquel又是最著名的皮尔森型啤酒,被推崇为世界上最好的啤酒。广告牌上的捷克语写道:“男人爱它。“,其实,女人也没放过它 。

我们回到酒店稍作休整,就沿着Kalova 街往老城广场方向而去。嵌在小方石路面上的布拉格燃气公司的窖井盖体现了欧洲人在细节上毫不含糊的传统。

从kalowa街到老城广场一线,要找个就餐的地方恐怕会患上“选择困难症”,因为餐馆实在太多了。所以没走多远,我们就毅然选择一家藏在院落中的小餐馆落座。这里闹中取静,装修简洁,烛光摇曳,气氛温馨。

照着菜谱鸡鸭鱼肉地点过去,感觉没有点法国大餐那么困难。上桌的菜果然也没让我们失望,味美、量足。餐馆还有米饭供应。看到它真是内牛满面啊  ,这是有多久没看见这东西了。
      色香味俱全的菜品让我们大快朵颐。关于这个城市的记忆,注定要有一部分放在在唇舌之间咀嚼,才能完整,才能柔软甜蜜,才能回味绵长。

来一杯啤酒解乏助兴,让入口的食物更有布拉格的经典风味。  
 旅途上只有不辜负美食的邀约,才会觉得生活没有欺骗和亏欠自己 。

如果爱情,是不吃不喝,不眠不休时的耳鬓厮磨,
 那么生活,就应该是酒足饭饱,醉眼朦胧时的执手相看。

有烛光,有美酒,还有爱情,这晚餐当然别有滋味。
依偎在一起,才会感觉得到生命间奇妙的化学作用,
那过程就如同麦汁牵手啤酒花慢慢发酵成风味独具的啤酒一样。

意犹未尽,再拉来餐馆的侍者一起演绎“背背山” 。来自波斯尼亚的Dzenaw Somic,翻译成中文应该叫“索米奇”吧,是个热情可爱的人。让我们在就餐时感觉很放松,很快乐。当我递给他小费时,他居然抓起我的手亲吻了一下 。不知道他为什么要来布拉格工作,也许是因为前几年的前南斯拉夫地区的内战吧。两个异乡人在布拉格这段酒水友谊给我的记忆平添了不少温暖。

吃完饭,我们沿着Kalova街七拐八弯地逛着,Kalova街是起于火药塔止于布拉格城堡的皇室大道(加冕大道)的一部分。说是“大道”,其实只有两车道的宽度,被称为“小巷”还更贴切些 。
 当年捷克的“皇阿玛”去上任时估计很享受民众夹道欢呼的快感,那么窄的街道,氛围一定比开阔的故宫热闹,没准还可以握手亲民一下 。
Kalova街深处有一家四星酒店,外墙装饰非常抢眼,显得气度不凡。
原来还真有来头,这座酒店叫“金色喷泉大厦”,以前是罗马教廷大使馆。

明亮的橱窗映照着熙来攘去的游人的面孔,与橱窗里林林总总的艺术品相映成趣,仿佛二次曝光的照片。充满布拉格元素的画作用各种色调渲染出了布拉格的桥、塔、城、河,或忧伤,或明快。再加上一些超现实主义和浪漫主义的奇思妙想,让这些作品新意迭出。观者如坠五彩缤纷的童话世界,叹为观止。

在神秘主义流行的波西米亚,艺术家从来不缺水晶球带来的通灵之感。
铺满墙面的画作不敢说就是惊世之作,
但是它们透露出来的对这个城市和这片土地的热爱强烈地冲击着我的心房。
一座布拉格,可以百画不厌,且百看不厌, 唯有扎根于此的灵魂,才能滋养出如此自由不羁的想象力。

亲爱的,来布拉格这“蜜月之城”怎能不向全世界示爱呢?
 我已在此等待了无数日月的轮回,站成了一道风景,等你破风万里为我带来热吻。
我的柔唇只会为你而红,亲吻我,让我热血沸腾,裙袂飞扬吧!
我会用最美的舞姿和最媚的眼神点亮这浪漫的布拉格之夜。

夏日阳光的余热和刚上桌的菜品香气在小街里混合着、流动着、发酵着。
暖风熏得情人醉,在每个转角免不了要遇到令人脸红耳热的甜蜜一刻。
帅哥,请继续,继续,不要抱着怀里的还这样妩媚地看着偶好吧 。 

点点同学抵挡不住的当然不是她身后那位气宇轩昂地走过的男神,
而是那些琳琅满目的小玩意儿的诱惑 。
这不,当街撒娇想要满足一下购物欲了。

突然,听到头顶一声怪叫。抬望眼,哇!居然看见鬼了 。
原来二楼的泰式“马杀鸡”不甘寂寞,在招揽顾客呢。那亲切的招牌让我想起了中国 。
在国内许多人聚餐吃饱喝足后,能够想到的最浪漫的事就是一起去踩踩背、按按脚,享受被虐成狗的快感。
原来,在布拉格也有,而且还是魔鬼“马杀鸡”,那种“鬼上身”的感觉大概和“人鬼情未了”有的一拼吧。

不长的Kalova街的尽头,突然亮出一片天光,旧市政厅前的小城广场到了。
与之毗连的就是布拉格最著名的老城广场。
画面最左侧的墙上有各种仿雕塑形象的房子被称作“一分钟屋”,卡夫卡曾在此度过童年时光。
旧市政厅的天文钟塔楼和老城广场东侧的泰恩教堂双塔是这里最醒目的地标。
灰白的天空和黑冷的尖塔构成的冷峻色调下是一片温暖如春的灯影。
诱人的美食、金色的啤酒和热闹的人群在告诉我们:
生活,其实不在别处,就在此处。

老城广场,据LP介绍,“是全欧洲最大也是最美丽的城市空间之一,......从10世纪起便是布拉格最重要的公共广场,从20世纪起这里成最重要的集市市场。”

泰恩教堂(又译为提恩教堂)是老城广场上最引人注目的的建筑之一,有关布拉格的摄影和画作似乎是缺不了它的双塔魅影。泰恩教堂也是老城广场最古老的建筑,前身建于1135年,1256年改建为早期哥特式泰恩教堂。现在所看到的建筑则是建于1365年,以哥特式双塔建筑著称,顶端装饰着纯金圆棒,总高度约为80公尺,由于教堂的外形酷似童话中的魔鬼城堡,它还被人们形象地称做“魔鬼教堂”。建筑师是阿拉斯提马修和彼得·帕尔莱勒。彼得·帕尔莱勒作为查理四世最喜欢的建筑师,也是布拉格新城的主设计师,以他的聪明才智在布拉格许多重要的建筑上留下了不可磨灭的印记,可谓名留青史。旧市政厅塔楼、泰恩教堂、圣·维特教堂还有查理大桥都是他的杰作。
   教堂双塔如果仔细观察就会发现:右边的一座粗壮一些,据说代表亚当,而另一座纤细一点的代表夏娃。

旧市政厅建于1338年,曾是皇宫,在1364年加建了帕尔勒莱设计的哥特式塔楼。
 15世纪末,皇室成员搬入布拉格城堡居住,这里便荒废了几百年,直到1911年改为文化中心。
我们旧市政厅大门边的售票处买了门票,赶在天文钟楼晚上10点关闭前登顶去俯瞰布拉格的夜景。

进门的大厅天花板和两侧墙壁上是史必勒的壁画《向布拉格致敬》,描绘的是布拉格的历史。我看到一组数字“1620-1621”,那是捷克历史上很重要的年份。由于哈布斯堡王朝指定的捷克国王斐迪南二世禁止新教教徒的宗教活动。在1618年,100多名捷克贵族冲进王宫,把两名国王的亲信扔出窗外。这件著名的“掷出窗外事件”引爆了欧洲信奉天主教和新教的多个国家卷入的“三十年战争”。1620年11月8日在白山战役中,反哈布斯堡王朝的军队战败,1621年6月21日,27名反抗斗争领导人在老城广场被处死。(后两张图引自网络)

旧市政厅的塔楼内部进行了现代化的改造。中间是一台直通楼顶的透明电梯。
其独特的造型在光影的作用下,很有科幻色彩,仰望它,仿佛看到一座火箭发射塔。

围绕着电梯的是依墙而建的螺旋形坡道。
我们在楼顶参观完之后,就是不乘电梯而沿着坡度不大的步道一圈一圈地绕下来。
这是从楼上往下拍摄的效果。

梦里的城廓,大抵就是如此。
此起彼伏的屋顶,似无垠的大海在涌动。
流云在天边堆聚,却让出一片天光,照亮仿佛战舰的古堡。
佩特林山翻起的波涛里,高耸的电视塔就像灯塔在指引航向。
窄街深巷里透出的灯,闪烁明灭,恍若渔火点点,温暖着黑夜的寂寥。
 

 极目远眺,夜色中的布拉格,就像卸下妆容的女子,不再有腮红唇彩。
褪去了金色的风华,反而有一种朴素而单纯的美丽。
冷调的色彩中,有着巴洛克圆顶的教堂闪着光芒,
仿佛是顾盼的明眸,让我无法逃出她深情的凝视。

而俯瞰近处,屋顶下的布拉格,则是另一番景象,满满的是人间烟火蒸腾的热气。
塔楼下的小广场,灯火通明,人群聚散。
觥筹交错间,是隐约可闻的欢声笑语。
夜幕落而人未息。
布拉格的午夜场刚刚开始。
 

夜的天幕勾勒出线条奇幻诡异的泰恩教堂,如果光看它的上半截就更有感觉。翻飞的蝙蝠、骑着扫帚的女巫、瘆人的骷髅才是这座“魔鬼教堂”应该有的元素。
我以为“魔鬼教堂”是捷克人的黑色幽默。神灵的住所,偏偏安上一个地狱般的名字,倒颇能体现捷克人的“不争而争”的性格。这座教堂在历史上曾长期被胡斯派的教徒据为据点,作为捷克反天主教的宗教势力,胡斯派可是被罗马教廷视为异端邪教,洪水猛兽,必欲除之而后快。被正统的教廷当成“魔鬼”的宗教偏偏被捷克人奉做神明。说它“邪教”、说它“魔鬼”,认了,但是,它还是我滴神,你又奈我何?长期在异族统治下的捷克人,正是秉着“可以委屈,但内心绝不屈服”的原则,才得以在强权的夹缝中求生自强。

“魔鬼教堂”前的老城广场人流如织。大家或围观街头艺人的表演,或骑车逛荡,或闲坐小酌。
让偌大的广场洋溢着热烈的气氛。这座广场见证了太多风云激荡的历史,目睹无数王侯将相和英雄奸雄你方唱罢我登场。民族英雄胡斯在这里慷慨赴死、纳粹入侵者在这里垂死挣扎、捷共领导人哥特瓦尔德在这里许民众一个共产主义的乌托邦、苏联坦克在这里碾碎“布拉格之春”, 同样也是在这里,哈维尔宣布社会主义政权的终结,取而代之的是一个自由民主的捷克斯洛伐克......
俱往矣,如今这广场上只有庶民的欢乐。

泰恩教堂一侧(即本图右侧的三层建筑)的金斯基宫
卡夫卡的父亲的商店曾开在金斯基宫,
卡夫卡就在其后的庭院中的德语帝国学校和皇家国家文法学校上学。
如今 ,金斯基宫是捷克国立博物馆的分馆。
二楼的露台正是1948年2月25日哥特瓦尔德宣布捷共掌权的地方,
而42年后的1990年2月的同一天,哈维尔也在此宣布改朝换代。
时间和地点都那么巧合,历史开的玩笑总是让人忍俊不禁。

位于广场西北侧的这座巴洛克教堂也叫圣尼古拉教堂,和小城广场那座同名,连设计师都一样,均为Kilian Ignaz Dientzenhofer。老城广场的圣尼古拉教堂建于1732-1737年间。根据网络资料,“教堂外观极为抢眼,雪白的建筑配上青铜屋顶,与伦敦的圣马丁教堂神似,周围装饰着华丽雕像的壁柱,出自名雕塑家布劳恩(Antonin Braun)之手。教堂内许多装饰、祭坛、壁画、雕像等也出自顶级艺术家之手,都极尽精雕细琢之能事。比如天花板上描绘圣尼古拉、圣本笃生平和旧约故事的湿壁画,是整个欧洲教堂中最华丽的作品之一,1735年至1736年由巴伐利亚画家Kosmas Damian Asam创作。顶上的水晶吊灯美轮美奂,出自波希米亚小镇Harrachow。教堂内的管风琴历史悠久,一七八七年莫扎特曾使用这座管风琴演奏,因此他去世后,世界第一次悼念莫扎特的弥撒就是在这里举行,布拉格之春纪念日和秋季音乐节也时常在此举办音乐会。”

 教堂后面的一大片延伸到伏尔塔瓦河畔的街区就是著名的犹太区。犹太人早在10、11世纪就在布拉格居住。经历了繁荣,也经历了腥风血雨。由于屠杀和驱逐,这个区后来颓败了。在1890年左右,布拉格决定对这一区域做彻底的清理,不幸的是,这一过程同时也破坏了大批历史建筑。贫民窟中弯弯曲曲的昏暗小巷被富裕市民和实业家现代化的新艺术风格的宫殿所替代。并且铺砌了教堂右边这一条通往伏尔塔瓦河畔的巴黎大街,至今依然是这座城市最壮观的街道之一。

夜之布拉格,唯有遥望,才能感知它的神秘的力量。
北岛在他的诗歌《布拉格》中这样写到:
“一群乡下蛾子在攻打城市
 街灯,幽灵的脸
 细长的腿支撑着夜空
 
 有了幽灵,有了历史
 地图上未标明的地下矿脉
 是布拉格粗大的神经
...... ”
 诗歌的意象太玄我不敢多做揣测。但是,诗人一定是看到了在布拉格夜幕中徘徊的灵魂。
在这个阳光下可算是欧洲最美丽的城市里,人们对黑暗其实情有独钟,布拉格最著名的剧目就是黑光剧。全场没有灯光,不发一语,只有涂着荧光的道具和演员以诙谐的表情、夸张的动作在音乐声中表演。观众适应了黑暗后,就难分戏里戏外,黑暗中精彩的光影变幻让人感觉就像趋光的飞蛾一样,对光明有一种奋不顾身的向往。也许布拉格的历史中有太多黑暗的时刻,才让他们习惯在夜幕落下之后释放出一切情感,和顽强守护这个城市千年的灵魂共舞。

因为塔楼窄小,我们各自在塔楼南北侧拍出来的照片背景居然都是金斯基宫。
 所以就拼在一起,把背向而立变成遥遥相望。
让对视的眼神照亮在布拉格屋顶上沉睡的忧伤吧。

在天文钟的塔楼上,我们看到了布拉格的两面性格。
这样的高度,让我们感觉既超然度外又置身其中。
可惜楼上灯太亮,如果,没有灯,
那古老的廊柱和挂在天花板的蜘蛛网,加上对面的”魔鬼教堂“的魅影,
足够营造一点神秘浪漫惊悚的气氛了 。

旧市政厅外墙上的天文钟是最著名的天文钟之一,它被称为Prague Orloj。钟的核心部分完成于1410年。钟盘上画着代表地球和天空的背景,体现了中世纪地心说的理论。所以在2010年天文钟600周年纪念的声光秀上,我们看到模拟的太阳运动轨迹是“之”字形。天文钟有四个主要的移动的部件,分别是黄道十二宫圆盘,古波西米亚时圈,太阳指针和月亮指针。1870年,一个日历盘增加在钟的下方。对于传奇且能够传世的非凡杰作,总是有很多传说伴随着它,天文钟也不例外。据说,皇帝为了这座天文钟能独一无二,下令剜掉工匠的双眼,而工匠为了报复也破坏了天文钟,使之长期无法运转。
    这座堪称世界上最美丽的天文钟,历经沧桑,几经修缮和改进。在18世纪因年久失修,差点就被当作废铜烂铁处理掉。好在查理大学的教授奔波游说保护了它,但是钟直到十九世纪才全面修复。第二次世界大战临近结束时,这座钟几乎被镇压布拉格起义的纳粹军队的炮火烧毁。1948年钟被修复,1979年再次修理。根据当地古老的传说,如果钟没有妥善维护,这个城市就会面临灾难。
      关于如何解读天文钟, 我只能借周杰伦的《布拉格广场》的一句歌词来表达心情。“那画面太美我不敢看。”,复杂的钟面要看个清楚还真不容易。大致可以这样说:在表盘上你可以看到德国时间(现代时间),以及与之相对应的古波西米亚时间、古巴比伦时间以及恒星时间。同时,还可以看到每时每刻太阳所在的星座、月亮的圆缺状态以及当地是白天还是黑夜。

引自新浪山大王的博客的一幅有关天文钟的各部分解读。感觉翻译要比百度百科同样一幅图更准确。

天文钟下方是日历表盘,计算月份和天数。钟面的正中的布拉格老城徽是固定的圆盘,向外第一圈是12星座,第二圈是12个月代表的景象,再外圈代表了古老传统的月历标识。由365格组成,代表365天,每格分为四份。在捷克,每一天都特定的称谓,所以这个表盘每天旋转一格,一年旋转一周。 

我们从塔楼上下来后就加入到楼下围聚的人群中,翘首以盼10点钟的天文钟的人偶秀,随着右侧的死神拉动钟绳,在响起的钟声里,天文钟上面的两个小窗打开了,耶稣的十二门徒,左右各六个分别在窗口现身。然后小窗关上,天文钟开始报时。围观的人群报之以掌声和欢呼,我看到一片手机的光影在眼前晃动。还有情侣在接吻。

在两个窗子现身的耶稣十二门徒。
 忽然觉得时间真是奇妙的东西。每一次钟响都是在提醒生命苦短,那个敲钟的死神不就是一个暗示吗?但是人们还是欢乐聚集着,因为他们信仰的宗教告诉他们,死亡的钟声不会让人绝望,还有美好的期盼。所以打开的窗户里出现的是耶稣的十二门徒。

看完了天文钟的整点报时,围观的人群心满意足地散去,继续着欢乐的夜生活。
看来是领会到了“人生苦短,须知尽欢”的“深刻”含义了 。

给大家一个2010年天文钟600周年庆典极其精彩的声光秀的视频连接,看了绝对不会失望。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjkwOTM2MjMy.html 
 

哒哒的马蹄声,和古老的钟声一样,已经成为穿越老城历史的永不消失的声音。

我们往老城广场走去,远远可以看到胡斯纪念碑沉默地耸立在旧城广场的中心。
没有聚光灯打在他身上,但是,他的身影似要戳破黑暗。
    扬·胡斯是捷克著名的宗教改革家、伟大的爱国者、布拉格查理大学(中欧最古老的大学,建于1348年)的首任校长。他改革和简化了捷克语语法,主张高校用捷语教学。由于胡斯翻译捷克文圣经,主张反对日耳曼化、教权专制、反对教宗发行销售“赎罪券”等腐败现象(赎罪券据说是如今金融债券的最早起源),与罗马天主教会针锋相对,因而被罗马教皇处以火刑。胡斯对于欧洲宗教的影响极为深远,被马丁·路德视为宗教改革的精神领袖。

1915年,为纪念查理大学校长胡斯诞辰500周年,在广场上立起了敬献给他的青铜纪念碑“真理终将胜利”。纪念碑展示了两群人:胡斯的雕像强调了他为国家奉献了自我,一个年轻母亲代表着国家的重生。(图片引自网络)

从广场上看天文钟的塔楼,可以发现,其右侧的楼房似乎与它有些不够协调,这是有典故的,19世纪时,它的北面又增加了一个新哥特式的新翼。可是不幸的是,1945年第二次世界大战的最后几天,市政厅东翼和北翼被纳粹德国军队严重损毁,同时摧毁的还有重要的档案资料。因此现在看来,它像是几个建筑物连接在一起,而没有整体性。实际上,右侧那座看起来较新的四层独栋是被毁的旧楼房的残余。

这张珍贵的图片是扫描自我的学生楚夕于2011送给我的一本对比布拉格今昔的摄影图册。从这张照片上可以看到天文钟塔楼的北翼被毁前的模样。愚蠢的纳粹德国在二战中毁灭了别人的国家,最终也引火烧身。我后来从布拉格乘火车去柏林,途径德国德累斯顿,那是一座二战中被盟军轰炸机彻底摧毁的文化宝库。德国人战后一直修复这座城市至今,看了让人心情极其复杂。
 

席地而坐休息一下。虽然奔波了一天腿脚酸软,但脸上没有疲惫,只有笑容。其实,更想在广场好好躺着,背靠着大地,看星移斗转。尽管这片土地曾流淌鲜血,饱受蹂躏,但是布拉格人告诉我们的更多的还是快乐而非忧伤。当然,当我们行走在黑暗中时,还是能嗅到一丝历史的沉重气息。

提着煤油灯的黑衣黑帽的导游,如同中世纪的鬼魂,领着表情萌“蠢”又略带惊恐的游人穿梭于布拉格的神鬼传说中,用各种真假难辨的奇闻异事为游人们今晚要做的噩梦添油加醋。

我们绕着泰恩教堂旁边的窄巷走了一圈,这里灯光昏黄,行人寥寥,
与仅仅五十米开外的老城广场的气氛迥然相异。
当远离喧嚣,没入昏暗,布拉格特有的一种忧郁的气质还是会从屋顶,从墙角,从窗台慢慢地长出来,
把触须伸向经过的你,侵袭着你的感官,让你莫名有些孤独和失落。

夜深了,在幽深弯曲的巷子里也不想走得太远。
虽然知道火药塔——布拉格的老城门就在过了泰恩教堂不到300米处。但还是放弃了。
给女儿买了一个冰淇淋,走回老城广场的灯光和喧闹中,抱着明亮街灯下的吓人玩意儿半惊半喜一下, 
感受人气的温暖和欢乐吧。

老城广场,愈夜愈热情,广场边的露天餐馆如同街头表演的舞台,走了一波对酒当歌的“演员”,再来一拨借酒助兴的“艺人”。大家不在乎有没有观众,用各种语言无拘无束地谈天说地,尽情展现 。被火与灯照亮的微醺的脸上是“生活在此处”的满足和兴奋。
 
        布拉格,就是这样一座光影如画而气质神秘、略有鬼气又充满人气、让你孤独但不会寂寞的城市。多年后我重温电影《布拉格之恋》,在片中听到了捷克上世纪六十年代的歌手玛尔塔翻唱的披头士的经典歌曲,里面有一种想要挣脱束缚的爆发力,很震撼。歌曲的头两句歌词,虽然已经耳熟能详,但还是击中了我。”Hey, Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better......",是的,能把一首悲伤的歌唱得更加快乐的民族莫过于捷克民族。
      实际上,捷语版的歌词全改了,变成了两个少女的对话:“嘿,裘德,甜言蜜语虽然动听,但事实并非如此,在所有押韵的歌词背后,都有弦外之音在对我们倾诉。人生多美好,人生多残酷,可是裘德,要相信它,人生给我们带来创痛,或在我们伤口撒盐,或毒打我们直到棒断,人生玩弄我们,但请不要伤悲……”
       “人生玩弄我们,但请不要伤悲“。尽管经历了黑暗带来的痛苦,但是布拉格人乃至整个捷克民族学会了苦中作乐,学会了如何与黑暗共舞,并且最终自由地享受着上天赐予的最美丽的阳光。

最后,用一张我们在布拉格买的中文版捷克地图的扫描版来致敬布拉格,因为太喜欢这张地图了,还托了后来也去了布拉格的朋友“再买了一张。

再见,布拉格

与一座城市的相遇和告别总是在精心的计划中。我们不会与她不期而遇,也不会和她不告而别。

在离开布拉格的那天早上,女儿坐在街边的行李箱上,依依不舍。
布拉格的夕阳、波光和灯影还在她的眼里闪烁,布拉格的涛声、钟鸣和琴瑟还在她的耳际回响。

与一座城市的对望和相谈总是在有心的酝酿中。我们不会视而不见,也不会听而不闻。

满是帝国遗风和岁月遗珍的城市风貌,和有轨电车轮轨的低沉而有规律的撞击声,
让我们能够在伏尔塔瓦河畔的旧梦中行行复行行,掀起重重的历史帷幔,嗅到旧日繁花的芬芳。

“No school, no life."(没有教育,就没有生活。),
在前往中央车站的街头,我们看到这样的字眼。深有感触。
没有深厚和多样的文化底蕴,这座城的生活怎能有如此的气质和魅力。
只可惜“向来缘浅,奈何情深。”, 我们爱上她的时候,就是告别她的时刻。

街头的海报上的字昭示着布拉格人的精神。“With unarmed forces."(以手无寸铁的力量)。
1968年的 “布拉格之春”中,布拉格人除了烧坦克之外,更多的是以非暴力的方式对付侵略者,他们换掉所有大街的名字并撤掉自己的门牌号,使入侵的苏军在布拉格找不着北。1989年的“天鹅绒革命”中 ,布拉格人走上街头,摇着自己的钥匙向政府示威,没有流一滴血地实现了改朝换代。“以笑话,而不是剑,向独裁者昭示着他们的优雅。”正是千百年来布拉格人笑看风云变幻的哲学。

布拉格中央车站的圆顶大厅。雕花栏杆所在的二楼是个咖啡馆。
这座建于1901-1909年间的火车站很漂亮,但是已经没有时间去逛了。

之前心心念念地想在布拉格骑一回单车,连微信名都叫“布拉格单车“,在酒店也拿了一堆的各式单车骑行俱乐部的广告,但是看到老城狭窄的车道和起伏不平的小方石路,比较担心女儿的安全,加之布拉格的景点还没逛完,就放弃了这一想法。在车站候车时,看到一对荷兰情侣骑行用的单车,就借过来拍了张照片。算是不浪得”布拉格单车“这个虚名吧 。

 这汉子太有喜感了,他正呆呆地看着一队鼓着掌,唱着歌似乎是信奉什么印度宗教的欢乐男女一路喧闹地穿过车站大厅。那副抱着西瓜的萌样,让我仿佛回到中国的火车站。那儿遍地都是抱着、拿着和啃着零食的人们,在欧洲这是第一次见到,好亲切啊 。

 站台上美丽性感的候车少女。

 忘了点点同学为什么这么开心了,不过我可以肯定的是:她在布拉格过得最舒服,因为,不用赶地铁、搭公交,起早摸黑地赶路。随便走走,该看的就都看了。

我们购买的欧洲通票被强制购买一等车厢,所以一路上体验了各国火车的一等座。

喜欢车厢内干净和安静的气氛。大家可以静下心来收拾一下心情,回味既往的旅程,憧憬美好的远方。

布拉格中央车站出发的人们,许多都是背包客。我们乘坐的往德国的列车上挤满了这样的旅客。
欧洲铁道旅行的又一站开始了。我们始终对前路充满期待。
再见,布拉格


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